Dunn Vineyards robí jeden z najlepších Napa Valley Cabernet

Nápoje

Stephanie Pfriender

Pre môj prvý stĺpec v Mesto a krajina, mesačné úsilie venované vínu a sprievodným požitkom z jedla a cestovania, som si myslel, že by bolo vhodné znovu navštíviť Napa Valley, môj prvý cieľ ako spisovateľ vína v roku 1995. Na túto cestu som chcel vidieť, čo je nové, a ja sa chcel stretnúť s Randym Dunnom, ktorý prišiel do údolia 20 rokov pred mojou prvou návštevou. Práve som sa zúčastnil na ochutnávke 20 ročníkov Dunn's Howell Mountain cabernet sauvignon v New Yorku a bol som ohromený. Dôvod, ktorý mi trvalo tak dlho, kým som spoznal Dunna, hovorí rovnako o cykloch módy vo víne, ako aj o mojej vyvíjajúcej sa chuti.

Už v roku 1995 som vedel málo o kalifornskom víne, keďže som bol spoľahlivým frankofilom, a tak som sa vydal do Napa, kde som objavil nový odvážny svet zmyselných kabaretov, ktorý sa zdal takmer príliš dobrý - vinný ekvivalent Penélope Cruz, ktorého kariéra sa začala približne v rovnakom čase. Nová generácia vinárov pod vedením Helen Turley vymýšľala spôsoby skrotenia divokých trieslovín cabernet sauvignon - najjednoduchšie z nich bolo nechať hrozno dozrieť - a výroby mäsitých, pružných vín, ktoré mali viac sexuálnej príťažlivosti ako tanínový Napa. kabíny starších generácií. Tieto sa stali známymi ako kultové kabarety - alebo, ak ste boli Randy Dunn, ako „ochablé limp-dick vína“. O približne 18 rokov neskôr sa títo bývalí pôvodcovia - Araujo, Colgin, Harlan - stali novým zariadením, zatiaľ čo predkovia tradicionalisti ako Dunn, Philip Togni a Cathy Corison priťahujú pozornosť najnovšej generácie eenofilov vrátane tých, ktorí neboli sa narodili, keď začali vyrábať víno.



Dunnove vinárstvo leží v jedľovom pralese vysoko nad údolím dna, mierne stiesnenej zmesi s chatrnou stodolou obklopenou poľnohospodárskym zariadením, vonkajšími fermentačnými nádržami a oplotenou pastvinou s koňmi. Kancelária je bývalá zastávka západnej únie. Dunn mohol s opálenou a zvetranou tvárou, vyváženou jasným bielym fúzom riadidiel a jeho pohyblivou jazdeckou chôdzou, ľahko prejsť za vodiča javiska alebo kovboja. Odkedy v roku 1978 kúpil pozemok v Angwine, neďaleko sv. Heleny, robí veci vlastným spôsobom, vyrába silné štruktúrované kabarety, ktoré si vyžadujú dlhé starnutie a občas hodí kritiku z kopca dole. Dlho sklonil tendenciu k vínam s vysokým alkoholom - kontroverzný problém v Nape, kde je ľahké hrozienka Toripen a zvyšovanie hladiny cukru, ktoré sa nakoniec premenia na alkohol. „Niekto to začal robiť a dostal dobrý prehľad,“ hovorí. 'Potom sa všetci začali prezierať.' Dunn verí, že 14 percent je hranica, za ktorou je kabaret chutný a nevyvážený.





Nie je proti praktikám, ktoré si požičal od Bordeaux, primiešavať merlot do kabaretu, ale dáva prednosť čistému vínu. „Francúzi to robia len preto, že v ich klíme je ťažké dozrieť cabernet. Francúz by dal svoju pravú maticu, aby vyrobil 100 percent kabíny. ““ Aspoň jeden Francúz súhlasí. Denis Malbec, ktorý teraz vyrába víno pre Napa's Blankiet a Kapcsándy Vineyards, bol vinárom v známom Château Latour v rokoch 1994 až 1999. Nedávno mi povedal, že čiastočne prišiel do Kalifornie, pretože bol tak ohromený fľašou kabaretu Dunn z roku 1992 Howell Mountain cabernet.

Dunn, rodák z Berkeley, študoval entomológiu na UC Davis v roku 1971, keď sa profesor zavolal opýtať sa, či sa chce naučiť vyrábať víno. Profesor bol zapojený do nejakého výskumu nového insekticídu pre hrozno a mal povolenie používať neošetrené hrozno podľa vlastného želania. Dunn sa naučil základy vinárstva a začal hľadať hrozno, ktoré ho priviedlo do Napa, kde začal zbierať druhú plodinu - hrozno, ktoré zostalo po počiatočnej úrode - na viniciach vlastnených bývalým poľnohospodárom menom Charlie Wagner. V roku 1995 sa Dunn zamestnal v podniku Caymus, vinárskeho podniku Wagner, av roku 1976 sa stal vinárom, ktorý vyrábal niekoľko plniacich fliaš, vrátane Caymus Special Select, meradla Napa Valley cabernet. V tom roku sa uskutočnil tzv. Súd v Paríži, v ktorom niekoľko vín z Napa zintenzívnilo svoje francúzske náprotivky v slepej degustácii. Aj keď Caymus nebol v zostave, stal sa po ňom jednou z Napa hviezd. Ročník „76“, prvý Dunn ako vinár, a časopis „78“, ktorý tiež vyrobil, nakoniec získal 98 bodov od kritika menom Robert Parker, ktorý sa chystal stať najmocnejším človekom vo vinárskom priemysle. Parker porovnal Cheval Blanc z roku 1976 a Petrus z roku 1947, dve legendy z Bordeaux.

Zatiaľ čo Dunn vyrábal až 80 000 prípadov vína pre Caymus, pokračoval vo výrobe vína pre seba doma, v zime, asi hodinu od Napa. 'Mal som dodávku, ktorú som riadil,' povedal mi pri večeri v Presse v neďalekej St. Helena. „Vyrobil som víno v plastových nádobách na odpadky, ktoré som ťahal do az práce, aby som ich počas dňa mohol obživovať. Jedného rána sa predo mnou vytiahol školský autobus a jeden z kontajnerov sa prevrátil. ““ Dokážem si len predstaviť prúd vulgárnosti, ktorý musel sprevádzať prúd vína.

Krátko po tom, čo sa odpadky mohli naplniť, sa Dunn rozhodol začať vyrábať vlastné vína v komerčných množstvách a nakoniec kúpiť pozemok na horu Howell. Pri mojej nedávnej návšteve ma vytiahol, aby som uvidel silné, pokukované vinice pôvodného viniča, ktoré sa čoskoro vytiahnu a vysadia. Okrem kabíny Howell Mountain vyrába aj kabínu Napa Valley, ktorá zahŕňa zakúpené hrozno odinakiaľ v údolí.

Dunn vydal svoj prvý ročník, 1979, v roku 1982; bol jedným z prvých ľudí, ktorí si vyrobili kabaret Howell Mountain a vína si získali povesť tým, že sa vyvíjajú silné a veľmi pomaly. Keď som v roku 1979 až 1999 povedal milencovi vína v New Yorku, že som sa zúčastnil ochutnávky 20 ročníkov Dunn Howell Mountain, povedal: „Dajte mi vedieť, či už niekto z nich je pripravený na pitie.“

Ochutnávku v Bar Boulud v New Yorku organizoval vínny kritik Antonio Galloni z Vinous.com a kabíny boli v mnohých prípadoch, aj keď nie všetky, pripravené na pitie. Mnoho z nich bolo brilantných, silných, ale jemných, s rodinnou podobnosťou, ale s výraznou variáciou ročníka. Pripomínali mi Bordeaux z Pauillac, ale nakoniec boli živé a jedinečné, vrátane 35-ročného 1979. Z mnohých významných udalostí vynikli najmä roky 1982 a 1992.

Samozrejme, nie je veľa pijanov, ktorí majú trpezlivosť čakať dve až tri desaťročia, kým prídu kalifornské kabarety, ale zdá sa, že Dunn sa nestará. Robil to po celej svojej ceste a zdá sa, že móda ho opäť dohonila. V poslednom čase bol problém s alkoholom problematický, pričom mnohí v tomto odvetví súhlasili s názorom Dunna, že priemerné úrovne sú príliš vysoké.

„Vyrábam víno ako pred 40 rokmi v Caymuse,“ hovorí, hoci v skutočnosti sa za posledných 10 rokov uchýlil k nejakej novej technológii nazývanej stroj na reverznú osmózu, aby sa znížil obsah alkoholu v horúcom stave. rokov. Niektorí ľudia tvrdia, že ide o druh násilnej manipulácie, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje chuť. Na čo Dunn odpovedá: „Niektorí ľudia nevedia, o čom to kurva hovoria.“